|
`Музыкальный` ток
Силовые провода, зажимы, предохранители, магнитные прерыватели, распределители, терминалы, держатели, разветвители — здесь зачастую нет подходящих русских названий, так что можно себе представить, что большинство знает об этом не очень много. А чтобы еще и хорошо разбираться в продукции разных производителей (а их более десятка), нужен достаточно серьезный опыт. Некоторые различия в конструкции, используемых материалах, удобстве и дизайне все же есть. О них мы и расскажем. А конкретнее — об аксессуарах четырех производителей: Monster Cable, Sound Quest, Vampire Wire и частично о Straight Wire. Именно эти аксессуары легче всего приобрести у нас.
Я долго думал, как систематизировать всю эту огромную группу аксессуаров и решил, что проще и понятнее будет просто двигаться от аккумулятора к потребителям, по пути решая все те проблемы, которые встают перед начинающим установщиком.
И хотя аккумуляторы также относятся к системе питания — это все же предмет отдельного разговора. Так что начнем мы с клемм, которые надеваются на контакты аккумулятора.
Основные требования к таким клеммам — это обеспечение плотного контакта на достаточно большой площади поверхности, надежное крепление подведенных проводов, специальное антикоррозийное покрытие контактных поверхностей (обычно золото 24К). Основные различия — размер отверстий для подводимых проводов и их количество на каждой клемме. Чаще всего такие клеммы рассчитаны на провода 4-го или 8-го калибров, но есть и такие, к которым можно подвести «единичку» или «двойку».
Прежде всего стоит поговорить о толщине силовых проводов. Еще несколько лет назад этому не придавали должного значения. А между тем силовой провод — это путепровод, по которому происходит перекачка энергии потребителям. И от пропускной способности, а вернее от максимальной пропускной способности, будет зависеть полноценное и насыщенное звучание системы при молниеносных перепадах музыкального сигнала от 5 ампер до 50. При использовании тонкого некачественного провода вы услышите слабое пульсирование звука, отсутствие глубины и сочности.
Какой провод выбрать и как они маркируются? Существующий английский термин «gauge» (наш вариант «калибр») определяет удельное сопротивление провода. Чем больше число в обозначении калибра, тем тоньше провод, тем больше потеря мощности на метр длины провода. Если вы знаете максимальный ток в вашей системе (его можно приблизительно оценить по номиналам предохранителей в усилителях и других устройствах) и длину проводки, вы можете определить правильный калибр силового провода.
Наверное, не всем понадобятся действительно толстые «единицы» и «двойки», но это совсем не повод думать, что это излишество. В мощных системах даже эти провода нагреваются — а это означает, что они работают!
Все производители используют для производства качественных силовых проводов бескислородную медь, полученную электролитическим методом. Что касается конструкции силового кабеля, то особенно в толстых кабелях приходится решать проблему неравномерного распределения тока по сечению проводника и проблему жесткости, создающей неудобства при эксплуатации проводов. Обе проблемы решаются с помощью множества тонких (и супертонких) жил вместо одного цельного провода.
В категории силовых кабелей фирма Monster Cable предлагает две модели — РоwегFlех и Monster Standard. В высококачественном проводе используется технология Magnetic Flux Tube — здесь многожильные пучки обвиты вокруг диэлектрика, что уменьшает действие наведенных магнитных полей и обеспечивает высокую скорость и качество передачи энергии, а специальное прочное, но гибкое покрытие Duraflex — защиту от внешних воздействий. Провода PowerFlex выпускаются 1-го, 2-го, 4-го и 8-го калибров, а более дешевые провода Monster Standard — еще и 10-го калибра.
Вот теперь пришло время представить еще одного производителя — компанию Straight Wire. Именно он предлагает уникальный силовой кабель с двойной экранировкой: первый экран (внешний) — это стандартная оплетка, а второй (внутренний) — экран из фольги. Такое решение было отмечено наградой Innovations в 1995 году.
Силовые провода Sound Quest также выпускаются двух видов, отличие между которыми — качество и цена. Кабель Мах-Аmр Reference имеет полупрозрачный изолятор из поливинилхлорида, который выдерживает температуру до 105 градусов. В этих проводах используются сверхтонкие жилы — например, кабель 10-го калибра состоит из 3150 медных жил! Такая конструкция делает кабель очень гибким и удобным при прокладке в машине. Более дешевые провода Мах-Аmр Power Саble имеют гораздо меньшее число жил и более дешевый материал изолятора.
Все производители предлагают провода двух цветов — черного и красного. Такая цветовая кодировка позволяет при установке не запутаться с «массой» и «плюсом».
При подсоединении силовых проводов к аккумулятору или потребителю их “обувают” в специальные наконечники, что облегчает монтаж/демонтаж.
Наконечники с кольцом просто необходимы при подсоединении к клеммам, где используется зажим с “барашком”, при подсоединении магнитных прерывателей, некоторых усилителей.
3десь, впрочем, как и во всех остальных аксессуарах, важен хороший контакт, надежный способ крепления наконечника к проводу. Во многих конструкциях используются специальные конические обжимы, обеспечивающие большую контактную поверхность, равномерное сжатие, виброустойчивость.
Чтобы не сбить вас с толку, стоит кое-что пояснить. В сложной и дорогой аудиосистеме необходимость использования надежных и качественных проводов, соединителей, распределителей и в первую очередь предохранителей обусловлена не только и не столько безопасностью аудиосистемы. Дело в том, что в любом нормальном алпарате — будь то магнитола, усилитель или чейнджер — обязательно есть свой собственный предохранитель. Так что в случае, например, когда силовой провод, идущий от аккумулятора в моторном отсеке к усилителю в багажнике, по каким- нибудь причинам (например, в аварии) оголится и замкнет на массу, скорее всего предохранители усилителе спасут его от повреждений. А вот с самим автомобилем, если вы не установили нужный предохранитель где-нибудь в начале этой цепи, будет хуже. Урон электропроводке и электрооборудованию автомобиля может быть нанесен очень большой. Так что установка этих предохранителей — это вопрос ответственности за сохранность автомобиля и аудиосистемы.
Кроме защиты автомобиля и аппаратуры, о которой мы уже сказали, предохранители должны еще быть «прозрачными» — то есть не вносить каких-либо изменений в естественное звучание системы, хотя падение напряжения на предохранителе неизбежно.
Другое требование — эксплуатационное. Конструкция предохранителя и способ его установки в автомобиле должны обеспечивать легкость диагностики системы и замены вышедших из строя предохранителей.
Обычно простейшие предохранители для автомобильной аудиоэлектроники напоминают привычные нам предохранители — та же стеклянная трубка, плавкий элемент внутри. Этот тип предохранителей иногда обозначается AGU, и его главным преимуществом является невысокая цена. Другой тип предохранителей — Махi, в отличие от предохранителей АGU, эти предохранители имеют “ножки”, с помощью которых они и устанавливаются в держатели. Они удобнее в эксплуатации, их легче заменить.
При установке предохранителя в начале силовой проводки (обычно не далее 30 см от аккумулятора) предохранитель выбирают исходя из максимального тока нагрузки. Например, если силовой провод идет к усилителям, установленным в багажнике, вы должны суммировать номиналы штатных предохранителей каждого усилителя и подобрать предохранитель с номиналом чуть больше полученного значения.
У компаний Vampire и Sound Quest есть предохранители номиналом 5, 10, 20, 30, 35, 50, 60 ампер типа АGU и номиналом 20,30,40...80 ампер типа Мaxi.
Но сам предохранитель — это еще половина дела. Необходимы приспособления для его установки и обеспечения надежного контакта с проводами. Держатели для предохранителей (Fuze Holders) должны, кроме этого, еще обеспечивать надежную защиту контактов от влаги, пыли и прочих внешних воздействий.
Одна из наиболее оригинальных конструкций держателей для АGU-предохранителей — это РоwегFuze Тurbine фирмы Моnstег Саble. Диагональные прорези в конической части, которая фактически и удерживает головку предохранителя, обеспечивают неослабевающий контакт по всей поверхности соприкосновения. Корпус держателя выполнен из прозрачного полимера, который защищает предохранитель от влаги и пыли и позволяет увидеть сгоревший предохранитель. Такие держатели обычно “врезаются” в силовую проводку и никак не крепятся к кузову автомобиля. К ним относятся и более простые и дешевые держатели РоwerFuze, которые выпускаются фирмой Моnstег Саble в двух модификациях — с номиналом предохранителя 30А и возможностью подключения проводов 8-го калибра и с номиналом 60 А для проводов 4-го калибра.
Кроме главного предохранителя, устанавливаемого в самом начале силовой проводки, рекомендуется устанавливать качественные предохранители для отдельных потребителей — усилителей, процессоров, чейнджеров. Для этого существуют специальные блоки, в которых в защитном корпусе обычно из прозрачного, но тепло- и водостойкого полимера размещены несколько предохранителей типа АGU или Махi. Существующие предохранительные блоки разных производителей отличаются незначительно — обычно числом входов/выходов, толщиной подсоединяемых проводов, номиналом и типом самих предохранителей.
Ну вот мы и дошли до самой разводки — то есть распределения питания между отдельными потребителями. И здесь мы должны использовать дополнительные приспособления, которые позволили бы к одному проводу, проведенному из моторного отсека в багажник, подсоединить несколько проводов, как правило, более тонких, к усилителям и другим потребителям. 3десь опять же важны: защита от коррозии и надежный контакт, не пропадающий на каждой ямке.
На первый взгляд, распределительные блоки питания — это просто позолоченные металлические бруски с торчащими проводами. Но способ соединения проводов и их фиксации может отличаться. Так, в блоках Power Split фирма Monster Саblе использует для крепления провода цанговый зажим, который обхватывает провод и сжимает его, при этом не происходит деформация жил, обеспечивается большая площадь контакта, лучшая проводимость.
После подвода силовых проводов останется только соединить все узлы аудиосистемы «музыкальными» проводами, настроить, включить и получать удовольствие от собственного труда.
Основной материал по автозвуку я передал, и теперь пора возвращаться на «рельсы» тюнинга. Поэтому у вас есть возможность рассказать нам о том, что вам хотелось бы узнать на страницах нашей газеты. Понимая, что не у каждого есть электронный адрес, а некоторые не очень любят сочинять письма, «ловите» мой телефон: 8-0296-79-26-01. По нему можно задавать любые вопросы по тюнингу, на которые я постараюсь ответить в нашей рубрике. Забегая чуть-чуть вперед, поделюсь: следующий раздел я буду готовить на тему «Стайлинг салона».
Саб в багажник
Делаем сабвуфер в багажник
Давно мечтал поставить в машину сабвуфер. Конечно, можно было бы просто купить корпусной саб, но готовый ящик - несколько неоднозначная вещь... Поэтому решил делать ящик самостоятельно. Благо материалов по выбору, расчету и изготовлению вуферов масса
Головку для саба купил MTX Thunder 5124 - 12 дюймов. Параметры головки больше всего подходили для закрытого ящика, производитель рекомендовал 1.25 cu.ft, а с учетом характеристик девяточного салона получилось 1.22 cu.ft. На чем и основывался.
Внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями, было решино строить ящик типа "stealth" (скрытый, неправильной формы, повторяющий форму части багажника) из стеклоткани и углеволокна со стенками из фанеры.
Материалы и инструменты
Из основных материалов мне понадобилось:
Эпоксидка, 9 флаконов по 300гр, пр-во г. Дзержинск;
Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего она промышленная) - без воска, с синтетическими волокнами - порядка 2,5 кв. м.;
Углелента, толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м - порядка 4м.
Лист фанеры 9 мм - порядка 1,8 кв.м.;
Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном - 150 гр.;
А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска "Matson", клей типа "Момент", термоклей, карпет (ковролин).
Электролобзика у меня нет, поэтому использовал обычные пилы - широкую и узкую, также электродрель, строительный фен "Black&Decker", ножницы по металлу, нож-резак и еще молоток :-)
Выклейка
Решил разместить вуфер слева в багажнике - меньше расстояние до аккумулятора и больше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится за пластиковой заглушкой: тоже задумал использовать, и как потом оказалось не зря, это дополнительно 5 литров объема.
Для начала подготовил поверхности: все заклеил бумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча и пластилина сделал торцы вокруг выреза вровень с кромками, предварительно наклеив кусок пенки 8-мм на внутреннюю поверхность заднего крыла (это для того, чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри). Здесь важно проследить, чтобы боковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепок невозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немного подкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку. Пластилин разогревал феном.
Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил к оклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегка подогревая их феном и выдавливая пузырьки (очень важно что бы не было пузырей, иначе конструкция будет не прочной и с подгулявшим звучанием, попросту очень ломкой). Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень ясно представлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо бОльшую площадь.
Не удалось сфотографировать форму перед оклейкой. Стеклоткань положена в один слой внахлест, сквозь нее виден бумажный скотч и пластилин.
Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлось искать теплый гараж для затвердевания формы. После ночевки машины в теплом гараже я торжественно выдрал получившийся слепок, правда с некоторым усилием...
Стенки сабвуфера
Число, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона и скрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо вставляется в спец."пистолет"). Но на этом этапе есть очень важная проблема, решение которой не столь тривиально.
Как прикинуть объем ящика? Готового ответа я так и не нашел, пришлось что-то придумывать. Точно измерить объем можно только при помощи сыпучих или жидких веществ... Может подойти и крупа (30 литров крупы :-О)), и песок, и керамзит, и пенопластовые шарики... Про воду пока речь не идет - конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, правда не сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 3 литра, завязал их и просто побросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было и не рассыпалась из-за тяжести воды, но цели своей я достиг...
Затем вырезал стенки уже из 9-мм фанеры, стараясь учесть уменьшения объема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9 флаконов по 300гр), стеклоткань и тд. Новые стенки скрепил термоклеем и вторично произвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стенок сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность.
Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки (его видно на предыдущей фотографии). Так я планирую организовать тыловую подзвучку.
Этот вырез под штатный динамик "тыловой подзвучки". использована та же фанера 9 мм, эпоксидка и маленькие гвоздики.
Далее скреплял стенки между собой при помощи шурупов (саморезов), брусочков и эпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места под шурупы (я взял 4Х25мм) разметить и предварительно засверлить сверлом 0,5-0,75 от диаметра шурупа, иначе брусок расколется. Также хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой не отделяя заднюю - чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительно стеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок и опять фиксировал участок термоклеем.
Саморезы расположены несколько хитро - чтобы они не "встретились" внутри бруска. Для лучшего утапливания головок место предварительно рассверлил большим сверлом.
Деревянная обвязка в один слой, дно еще не приклеено основательно. Слепок изнутри пришлось немного подшлифовать.
Когда деревянная обвязка высохла, капитально приклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие) гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка и кое-где эти гвоздики повыдергал...
Слепок отлично приклеился деревянной стенке на самом неровном участке. Если приглядеться, то по периметру заметны следы от гвоздиков.
При стыковке все щели заполнял смесью смолы и опилок.
Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностью герметичен, поэтому я замерил объем водой, причем уже без применения целлофановых пакетов...
Увеличение прочности
Для увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибитьнаклеить еще один слой фанеры. Но я решил на свой страх и риск немного усложнить себе задачу и применить композитный материал - "сэндвич".
Между двумя фанерными стенками зажал три слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль - поперек - вдоль. Дополнительную стенку решил высверлить, сделать таким образом "сотовую" структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую прочностьжесткость конструкции, но заметно улучшают демпфирование стенок. Да и тому же в сумме это дополнительных 2 литра объема :-)) Вполне возможно, что эти дырки - спорный вопрос. Здесь я не уверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохие результаты...
Верхняя стенка. Вырез под динамик не имеет второго слоя фанеры, но потом я наклеил на него ребро жесткости.
Другое дело - набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальным решением оказалось применение аналогичного "сэндвича". Только теперь три-четыре слоя углеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой "сэндвич": я аккуратно изготавливал на куске визомата (идеален кусок толстого стекла), тщательно пропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка.
Предварительно поверхность смазывал эпоксидкой, и уже положенный "сэндвич" немного грел феном (смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри и затем грел феном уже посильнее. После таких действий свежеприлепленный "сэндвич" "вставал" - немного затвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, не дожидаясь полной полимеризации свежих "сэндвичей".
Днище и часть задней стенки поклеены одним куском. Видно, что в "сэндвиче" слои углеленты более узкие, чем стеклоткань по краям. Пока набрана лищь половина толщины..
Прямо по курсу - стенка, прилегающая к арке колеса. Ее пришлось усиливать, плюс еще и ребро жесткости.
По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест и делая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы "сэндвич" немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтому поверхность практически не шлифовал между накладкой слоев.
Углеволокно имеет высокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно, конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить... И еще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под грузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, но прижать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним...
Ребра жесткости и верхняя крышка
Конструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать на ящике, но никаких деформаций "экспертам" заметить не удалось:-) Тем не менее, поставил ребра жесткости (распорки) - обязательный элемент конструкции.
Их вырезал три штуки - из то же фанеры, шириной 3-4 см. Конечно, не так просто удалось "близко к тексту" повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо над этим не усердствовал... Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам, заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыка положил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив его сверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки "ЛИНКОР" :-))
Ящик и верхняя крышка готовы к соединению. По краю стенок приклеил полоски фанеры - немного увеличил ширину стенок и, соответственно, объем ящика.
Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-мм заготовками зажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздиками и прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитной конструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляет жесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счет более долгого пути в дереве....
После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертво привинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил. Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины - поверхность слишком неровная и "выводить" ее начисто не имеет никакого смысла.
На фото часть отверстий зашпаклевана, но еще не зашкурена. Внутри ящика видны ребра жесткости и провод к динамику.
Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Также изнутри на клей "Момент" наклеил 10-мм поролон для лучшего демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом), использовав тот же "Момент".
Вид сзади. Этот аппендикс вставляется в дырку в крыле внутри багажника.
Покрашено аэрозолью в полтора слоя.
Внизу слева видны два столбика - это клеммы.
Вид спереди со снятым динамиком. Виден белый поролон, которым задемпфированы внутренние стенки ящика.
Клеммы купил универсальные - и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику взял покороче и потолще, 4 кв.мм., места контактов пропаял и заизолировал.
Конечно, ящик не "СТЕЛС" в чистом виде - все-таки выступает в багажник. Но и объем у него не маленький.... На заднем плане - Э.Д.С. сабвуфера - усилитель "Kicker iХ404"
Герметизация динамика
Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ) запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под обод динамика. Также динамик можно приклеить к корпусу герметиком. Но как его потом отдирать? Я же применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные результаты.
Герметик уже высох, динамик отсоединился без проблем. Целлофан тоже снимается без труда. Внутри корпуса виден демпфирующий наполнитель - это куски синтепона, бывшие воздушным фильтром систем вентиляции.
Предварительно, на всякий случай внутренний обод корзины динамика намазал литолом. Затем нанес силиконовый герметик (отличные результаты дает фирменный "ABRO") по краю отверстия в корпусе. То, что поверхность уже затянута карпетом, нисколько не помешает. Чтобы головка не приклеилась намертво, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета - "маечки"). Далее нужно приложить динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем и привинтить его всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а на корпусе должная остаться идеально подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка.
Выводы
На мой взгляд, ящик получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он оказался около 33 литров - ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно - добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку... В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не "дышат" даже на околомаксимальной громкости :-) В общем, я доволен.
На данный момент у меня нет возможности измерить АЧХ вуфера, поэтому настраивал его на слух - добавляя/убирая акустический балласт/звукопоглотитель.
Магнитола + четыре динамика
Рекомендации по улучшению качества звучания аудиосистемы начального уровня. Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль "с музыкой" в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).
Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики ("блины" 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.
Характер звучания с небольшими отклонениями ("погромче – потише", "позвонче – поглуше", "с сильной окраской – с несильной окраской") однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается "цыкающий", бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им "подпевают" панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот ("блины" – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием "так лучше".
Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
· Первая: "Как мне сделать так же?"
· Вторая: "А я привык, чтобы играло сзади" (варианты: "У всех так играет – и ничего", "Для фона – сойдет").
Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию "первого типа", привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.
Рекомендация 1.
Подключение питания магнитолы
При "бесплатной" установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы "по уму" следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора.
Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи "массы". При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно адежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель "навырост". Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: "зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?". Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым "бесплатным" обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для "невооруженного уха" уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится "мясо"), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут "размазываться". Со "светомузыкой" – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода
Рекомендация 2.
Акустические провода В "базовом варианте" динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что "комплектные" провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи "комплектных" проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения "комплектного" провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене "комплектных" проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам "проехали". Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Рекомендация 3.
Фронтальная акустика В "базовом варианте" (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук "своего", левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их "лицом к лицу", на одной акустической оси. Так было и в "базовом варианте". Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и "подошва". По форме "подошва" может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью "подошва" должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
"Подошву" изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к "подошве", чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – "в голову" водителя, левый – "в голову" пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно "подошвы" выйдет таким: кольцо одним краем касается "подошвы", а диаметрально противоположный край максимально удален от "подошвы". Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери "въезжал" в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук "отвяжется" от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
Рекомендация 4.
Тыловая акустика
В "базовом варианте" на задней полке установлены "блины" 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все "хозяйство" в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, "хозяйство" снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у "настоящих" компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным "усилением" зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после "хирургии" узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых "блинов" не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.
Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их "добавлять", внося лишние искажения.
Рекомендация 5.
Центральный канал
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект "черной дыры" в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал.
Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно "уедет" от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по "разделению сиамских близнецов" аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от "киндер-сюрприза".
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону "своей" половины лобового стекла. Помимо заполнения "дыры" в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
Заключение
На переделку звука в своем автомобиле с "базового варианта" на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!
|
